春天的成都菜市，远不如冬天鲜活。冬天的菜种类齐全，蕴含了深的绿，深的红，深的紫，深的黄，仿佛成熟到极致的女人，灿烂盛放。而春天的成都菜市，青绿逼人眼，第一茬的椿芽，第一茬的春韭、春笋、折耳根，第一茬的胡豆豌豆，都是刚冒出的新鲜无比的部位。仿佛豆蔻年华的姑娘，刚刚长开，晶莹剔透，略带点婴儿肥，更显其鲜嫩。所以既招摇又昂贵。
一个热爱烧菜的煮妇，遇到如此鲜嫩的时蔬，怎能错过呢？瞧这一把香椿，微红带紫，用稻草扎着，低调朴素。怎么看都像紫叶李的叶，由叶子组成的花，这是春天最小最早开放的花，虽然比肉价还贵，还是买了吧，这样的春食，能吃上几回呢？外出郊游吃饭时，农人告诉我椿芽最搭的是鹅蛋。但市场上不易见到，买几只鸭蛋吧，椿芽炒蛋配面条吃。
归家，洗后一点没有浪费，切得细细碎碎，水烧开后飞速汆一下。不能久煮，否则异香就散失了，而且颜色也不绿了。不汆吧，它含的亚硝酸盐又去不掉。
川菜调料用得多，但并不是所有食物的调料都用得越多越好，要精简才适宜。浓油赤酱于香椿不合适，辣椒花椒也不合适，更无须豆瓣花生酱，只需调一点点香醋，一点点碎姜米和盐，一点点白胡椒，加一筷头的猪油，没有猪油亦可用鸡油。
鸭蛋里加一点温水，一两滴白酒，油温烧至八成时，边入锅边用筷子搅散，再加入切得细碎的香椿，随意铲几铲就出锅。此菜的规矩就是一切精简，不要繁复。
这碗鸭蛋香椿面，色泽并不亮丽鲜艳，调料也不多，但异香扑鼻，含蓄深沉，如人到中年，不再像青春年华时肆意张扬，但表面的风轻云淡掩饰不了内心里的妖娆丰盛，这是另一种美。